O melhor mel do mundo: o que dizem os rankings, o que conta de verdade

Em setembro de 2025, o congresso mundial Apimondia, na sua 49.ª edição, reuniu-se em Copenhaga sem concurso de mel. Os organizadores retiraram a categoria dos seus World Beekeeping Awards, por uma razão escrita preto no branco: impossível analisar completamente os méis candidatos quanto à falsificação antes de os premiar durante o congresso. Então, o «melhor mel do mundo», quem o designa? Os concursos, os rankings em linha, os recordes de preço? Cada um responde à sua maneira, nenhum diz tudo. Eis o que realmente medem, e os cinco critérios que, esses, se verificam tanto à colher como no papel.

Não. Nenhum concurso prova todos os méis do mundo: cada classificação tem o seu território, a sua regra e os seus pontos cegos. Um título de «melhor mel» vale para um júri, um ano, uma categoria. Nada mais.

O Concours général agricole é o melhor exemplo. Criado em 1870, premeia os produtos do terroir francês. Os seus méis devem ser do ano, amostrados sob selo no stock à venda, num lote de pelo menos 100 quilos, e depois analisados antes de serem provados de forma anónima. Exigente, mas francês por definição.

Em Itália, o concurso Tre Gocce d’Oro, «três gotas de ouro», seleciona desde 1981 os melhores méis de produção nacional, pela análise e depois por júris de especialistas em degustação. Em quarenta e seis edições, reuniu dados sobre mais de 16 000 amostras. Uma memória única, mas italiana.

Nos Estados Unidos, em Asheville, o Black Jar Honey Contest fez a escolha inversa: só o sabor. Os méis finalistas são cobertos com um pano preto, para que o júri não lhes veja a cor nem o aspeto. O paladar decide, a origem não conta.

Restam os rankings em linha. O da TasteAtlas, muitas vezes citado, assenta nas notas do seu público, filtradas para afastar votos automáticos ou parciais. É uma medida de popularidade, não uma análise.

Se os júris não julgam a mesma coisa, em que nos apoiarmos? Naquilo que um frasco pode provar.

Uma origem nomeada, uma flor documentada, um mel nem aquecido nem cansado, uma análise publicada, um sabor nítido. Estes cinco pontos de referência verificam-se. Um superlativo, nunca.

Uma origem nomeada. Um país não chega: é preciso um vale, uma montanha, uma estação. Os vales de altitude do Tian Shan para o sanfeno, o Wadi Do’an para o jujubier, o delta do Nilo para a nigela.

Uma flor documentada. É a análise dos pólenes que a conta. No nosso Mel Branco do Quirguistão, o laboratório CETAM contou 90 % de pólenes de sanfeno (relatório M251998). Mas não existe um limiar único, e é essa a surpresa desta ciência. Uma revisão dos méis monoflorais europeus publicada na Apidologie aponta mais de 90 % de pólen de castanheiro num mel de castanheiro, e por vezes apenas 2 a 10 % de pólen de alfazema num mel de alfazema. Certas flores dão muito, outras muito pouco: um relatório cruza por isso pólenes, físico-química e degustação.

Um mel nem aquecido nem cansado. A norma internacional do Codex Alimentarius limita a água a 20 % e recomenda um HMF abaixo de 40 mg/kg; em Portugal, o Decreto-Lei n.º 214/2003 fixa os mesmos limites para a generalidade dos méis. O HMF é uma testemunha: sobe quando um mel envelhece muito tempo ou foi demasiado aquecido. O Concours général agricole endurece este limiar para 15 mg/kg. O relatório do nosso Mel Branco indica 2,7 mg/kg; o do nosso Mel de Nigela do Egito, 4,6 mg/kg.

Uma análise publicada. Uma análise guardada numa gaveta nada prova a quem compra. Os nossos três relatórios consultam-se nas nossas análises publicadas, os dois do CETAM reproduzidos na íntegra. O Mel de Jujubier do Iémen apresenta aí 14,2 % de água, quando a regra geral tolera 20 %. Cada relatório diz respeito à amostra que identifica.

Um sabor nítido. O último critério julga-se na boca: um ataque claro, um final que dura, nenhuma nota estranha. Até o Concours général agricole prova cada mel para caçar aromas exógenos. O laboratório CETAM resumiu o sabor do nosso Jujubier em três palavras: frutado, acidulado, persistente. Para ler um rótulo passo a passo, veja como escolher bem o seu mel.

Manuka, jujubier, sanfeno, nigela, méis de terroir europeus: estes nomes voltam em quase todos os rankings. O que os distingue não é uma posição, mas a maneira como a sua identidade se prova.

O nosso artigo sobre os méis mais raros do mundo falava de raridade. Aqui, só uma pergunta conta: o que se verifica?

O caso mais enquadrado é neozelandês. Desde dezembro de 2017, o Ministério das Indústrias Primárias da Nova Zelândia define o manuka destinado à exportação por cinco atributos: quatro compostos químicos do néctar e um marcador de ADN do pólen de manuka. Um mel autentica-se, portanto, até ao ADN da sua flor. Este quadro diz o que é o mel; não diz que é melhor.

Na Europa, méis de terroir fizeram da sua origem uma denominação protegida. O mel de abeto dos Vosges e o mel da Córsega, Mele di Corsica, são duas DOP francesas; o Concours général agricole reserva-lhes uma categoria. Em Portugal, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural regista vários méis com DOP, entre eles o Mel da Serra da Lousã, o Mel de Barroso e o Mel da Serra de Monchique.

Resta a pergunta que incomoda: um grande mel deve custar caro?

O preço diz a raridade e o custo de uma colheita, não a qualidade de um sabor. O recorde do mundo é a prova mais eloquente.

A 16 de fevereiro de 2021, o Guinness World Records homologou o mel mais caro do mundo: o Centauri, colhido na Turquia numa gruta a 2 500 metros de altitude, vendido a 10 000 euros o quilo. Um árbitro verificou-o por videoconferência. O Guinness descreve-o escuro, de sabor amargo. O recorde recompensa um preço, não uma degustação.

Raridade da floração, acesso ao terroir, método de colheita, rastreabilidade: detalhámos o que faz variar o preço de um mel raro.

A falsificação é o que um concurso deve primeiro afastar: foi ela que a Apimondia não pôde excluir a tempo em 2025. Antes de pagar por um nome prestigiado, aprenda a reconhecer um mel autêntico.

Três frascos, três colheres limpas, do mais suave ao mais intenso, e se possível às cegas. É o espírito do Black Jar, em casa.

Peça a alguém que sirva três colheradas sem dizer quais. Prove à temperatura ambiente, de boca fechada, e deixe chegar o final. Um gole de água entre duas colheres.

O Conjunto Descoberta foi pensado para este exercício. O Mel Branco primeiro, que derrete como um creme. Depois o Aromiel Rose da Rússia, uma preparação de mel de acácia e extrato de cinorródio, o fruto da roseira-brava: um frutado terno, que acompanha sem cobrir. A Nigela por fim, densa, castanho-mogno, com o seu calor apimentado no final.

Anote o que lhe fica na boca um minuto depois. O seu melhor mel do mundo está aí: aquele que reconheceria de olhos fechados. Para prolongar, experimente as combinações de mel e queijo. Para o oferecer, o estojo preto e dourado faz dele uma prenda gourmet que se conta.

Conjunto · Três frascos, três texturas

Conjunto Descoberta

Mel Branco do Quirguistão, Aromiel Rose da Rússia e Mel de Nigela do Egito: três frascos de 250 g no estojo preto e dourado, com três colheres de bambu. Entrega Mondial Relay gratuita · França, Bélgica e Luxemburgo.

Descobrir o conjunto